Por qué se mueren los peces en la pecera: las causas más comunes y cómo descartarlas

Casi siempre, los peces de una pecera se mueren por algo del agua que no se ve: amoníaco o nitrito en un acuario que no terminó de ciclar, cloro de la llave, una temperatura que no es la suya o comida que se pudre en el fondo. Lo que más mata directamente, según el Manual Veterinario Merck, es el amoníaco alto y el oxígeno bajo.² La buena noticia es que casi todo se puede medir. Aquí están las nueve causas más comunes, en el orden en que conviene descartarlas.

1. ¿El acuario tiene menos de dos meses? Amoníaco y nitrito

Es la primera causa a descartar y tiene nombre: el síndrome del acuario nuevo. Los peces sueltan amoníaco, y en un acuario recién montado todavía no hay microbios suficientes en el filtro para convertirlo. El Merck lo describe como un problema que suele aparecer en las primeras seis semanas, con peces que de pronto se ponen quietos, dejan de comer y muchas veces mueren.³ Un filtro nuevo tarda de seis a ocho semanas en tener bacterias suficientes, según la Universidad de Florida.¹

Las cifras que importan: el nitrito ya es tóxico desde 0,10 mg/L, y el amoníaco libre daña los tejidos desde 0,05 mg/L.¹ Y aunque el pez sobreviva al pico, queda más expuesto a enfermarse semanas después.¹ Si tu acuario es nuevo y ya tiene peces, lee cómo ciclar con los peces dentro; si todavía no los metiste, la guía del ciclo del nitrógeno explica cómo hacerlo sin poner a nadie en riesgo.

2. ¿Usaste agua de la llave sin tratar? El cloro

En Colombia el agua potable debe tener de 0,3 a 2,0 mg/L de cloro¹², y a los peces les hace daño desde 0,02 mg/L.² El cloro también mata a las bacterias del filtro, así que el daño es doble.⁹ Si los peces murieron poco después de un cambio de agua o de llenar el acuario, esta es la primera sospecha. Cómo evitarlo, con la dosis por litros: agua de la llave para peces.

3. ¿Tienen la temperatura que necesitan? El frío y los cambios bruscos

Un cambio repentino de solo unos grados ya baja las defensas de un pez², y las temperaturas por fuera de su rango frenan el sistema inmune.⁸ En la Sabana de Bogotá esto pesa: el betta, por ejemplo, vive de 22 a 30 °C¹¹, y una casa fría deja el agua muy por debajo si no hay calentador. Cada ficha de especie trae su rango.

Revisa con un termómetro de verdad, no con el dial del calentador, y mira también el agua nueva de los cambios: si entra más fría, es un choque.⁹

4. ¿Les das más comida de la que se comen? La comida que se pudre

La Universidad de Florida lo dice sin rodeos: la sobrealimentación es una de las causas principales de amoníaco alto.¹ La comida que nadie se come se descompone en el fondo y alimenta el problema número 1, aunque el acuario ya esté ciclado. La RSPCA de Australia, para el betta, pide darle solo lo que se come en menos de dos minutos¹³; si ves restos en el fondo después, es demasiado.

5. ¿Hay demasiados peces o compañeros que no se llevan?

Muchas de las enfermedades de los peces vienen del estrés, del agua en mal estado y del hacinamiento, según el Merck.⁵ Más peces significa más amoníaco para el mismo filtro, y meterlos todos de una desborda a las bacterias: lo recomendado es ir agregando de a uno o dos.⁴

Las peleas también matan, a veces sin que se vea el ataque: un pez acosado deja de comer, se esconde y se enferma. Antes de juntar especies revisa la sección "Con qué peces puede vivir" de cada ficha, o arma la combinación en Arma tu acuario, que avisa cuando dos especies no comparten temperatura o no se llevan.

6. ¿Boquean en la superficie? Poco oxígeno

El oxígeno bajo es, junto con el amoníaco, lo que más mata directamente.² El agua caliente guarda menos oxígeno y, al mismo tiempo, el pez gasta más porque su metabolismo se acelera: es un doble problema.⁶ Lo recomendado es tener más de 5 mg/L de oxígeno disuelto.⁶ Peces que boquean arriba, sobre todo de madrugada o en un día caluroso, piden más movimiento en la superficie: la salida del filtro rompiendo el agua o un aireador.

7. ¿Llegó un pez nuevo hace poco? La enfermedad que viene con él

Meter un pez nuevo sin cuarentena es arriesgarse a meter una enfermedad.⁴ La Universidad de Florida y el Merck recomiendan una cuarentena mínima de 30 días para peces nuevos, en un acuario aparte.⁷³ El punto blanco (ich), por ejemplo, muestra antes de los puntos señales como roce contra objetos, más moco, debilidad, falta de apetito y menos actividad.⁷

Si las muertes empezaron una o dos semanas después de una compra, sospecha de esto. Aclimatar también cuenta: la RSPCA pide dejar la bolsa flotando media hora para igualar la temperatura y pasar el pez con red, sin echar el agua de la bolsa al acuario.⁹

8. ¿Hiciste un cambio de agua muy grande? El choque

Cambiar mucho de golpe también estresa, aunque el cambio sea hacia mejor.⁸ Hay un caso especial que conviene conocer: en un acuario con mucho amoníaco y pH ácido, un cambio grande sube el pH y vuelve tóxico el amoníaco que hasta ese momento estaba en una forma casi inofensiva. Para ese caso el Merck recomienda pasar los peces a agua limpia en vez de cambiar el agua.² Si el pH se fue cayendo por falta de cambios, lo indicado son cambios pequeños diarios.³

9. ¿Apareció un pez fuera del acuario? Los saltos

Es la causa más evitable y la que menos se menciona. El betta, por ejemplo, salta muy bien y Seriously Fish pide el acuario bien tapado.¹¹ Los camarones trepan y se salen. Si un pez desaparece, revisa el piso detrás del mueble.

¿Y si el agua está perfecta y aun así se murió?

Pasa, y conviene decirlo. Hay enfermedades bacterianas que necesitan laboratorio para confirmarse⁵, y una muerte puede venir de un daño de semanas atrás.¹ Si los demás peces se ven bien y las lecturas están limpias, vigila unos días y no mediques a ciegas: algunos medicamentos, sobre todo los antibióticos, dañan a las bacterias del filtro.¹ Si siguen muriendo, la Universidad de Florida recomienda llevar a un especialista un pez que esté vivo pero muy enfermo, y una muestra del agua tomada antes de cambiarla.¹⁰

¿Qué revisar primero según lo que ves?